Утепление частного дома или дачи – это комплексное мероприятие. Недостаточно утеплить стены и крышу, значительные теплопотери связаны с подвальным помещением (подвал, погреб, подполье).
Независимо от того, деревянный или кирпичный дом, подвал должен быть эффективно изолирован от сырости и холода. Если хотите, чтобы пол в доме был теплым и меньше тратить ресурсов на отопление, в рамках этой статьи рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие над подвалом своими руками и сделать жизнь в коттедже теплой и приятной.
К сведению, рассмотренные ниже способы подходят для утепления перекрытия подвала в гараже.
Подвалы по функциональному назначению можно разделить на два вида:
Исходя из этого разделения, следует отметить, что и утепляться такие подвалы будут по-разному. Однако требования, выдвигаемые к утеплителю, едины.
Качественный утеплитель должен отвечать таким характеристикам:
Если подвал отапливается, все его стены утеплены, а разность температур между расположенными друг над другом комнатами не превышает пары градусов, то утепление подвального перекрытия производится аналогично тому, как утеплить межэтажные перекрытия. А поскольку по полу стелить утеплитель проще и дешевле, нежели по потолку подвала, то работы выполняются именно таким образом.
Полезный совет: обустраивая стяжку поверх утеплителя нужно отдать предпочтение жесткому теплоизоляционному материалу – пенополистиролу, пенопласту или базальтовой вате высокой плотности.
Если в качестве утеплителя выбрана минеральная вата низкой плотности или пенопласт плотностью не более 15%, то лучше обустроить деревянные лаги, поместить утеплитель между ними, наслать черновой пол. А уж затем стелить чистовое напольное покрытие.
Совсем другое дело, если подвал не отапливается. Может это и способствует более долгому сохранению продуктов, но и на эффективность отопления также влияет. Ведь часть тепла уходит через подвал. Чтобы оптимизировать расходы на обогрев нужно выполнить утепление перекрытия над подвалом.
Порядок выполнения работ представлен на рисунках схемах.
Как видно из рисунка, утепление подвального перекрытия производится как со стороны дома (снаружи), так и со стороны подвала (изнутри). Т.е., утепляется потолок помещения.
Деревянные лаги или балки перекрытия обычно используются в малоэтажном строительстве и закрывают подвал небольшой площади. Кроме того, у дерева показатель теплопередачи ниже. Это значит, что через древесину проходит меньше тепла.
Совет: пленка пароизоляции крепятся финишным слоем со стороны более теплого помещения. Гидро- и пароизоляционная пленка используется при любом виде утеплителя.
Совет: выполняя утепление между железными или бетонными, а не деревянными балками следует уложить утеплитель в два слоя или дополнительно утеплить железо или бетон.
В данном случае целесообразно использовать жесткий утеплитель. Он фиксируется на бетонном перекрытии подвала, с помощью клея и дюбелей. Затем закрывается сеткой и штукатурится.
Если вы отдали предпочтение мягкому утеплителю, то на потолок нужно набить деревянные рейки или оцинкованный профиль для гипсокартона (толщина профиля должна быть равной толщине утеплителя), закрыть его пароизоляционной пленкой, уложить теплоизоляцию и выполнить декоративную отделку потолка.
Надеемся, данная информация поможет вам решить, как утеплить перекрытие над подвалом и снизить потери тепла в доме.
Собственники частных домов для обеспечения сохранности урожая и консервации используют подвальное помещение. Для сооружения не требуется дополнительная площадь, так как погреб располагается ниже уровня почвы в фундаментной части здания. При этом важно выполнить перекрытие погреба с соблюдением правил строительства. Это обеспечит надежность конструкции, позволит поддерживать благоприятную влажность и температуру. Рассмотрим, как сделать перекрытие погреба своими силами.
Хранилище для выращенного урожая часто устраивают в гаражном помещении. Планируя соорудить подвал в гараже своими руками важно учесть все нюансы:
Для обеспечения комфортного микроклимата важно обратить внимание на следующие моменты:
Комплексно решив перечисленные задачи, можно обустроить перекрытие погреба в гараже.
Гидроизоляционная защита подвала предохраняет его от насыщения влагой. Она производится по следующему алгоритму:
Для гидроизоляции пола насыпьте на поверхность щебеночно-песчаную смесь, уплотните ее до толщины 15–20 см.
Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года Сооружение потолка подвала осуществляют после возведения стен, бетонирования основания и выполнения гидроизоляционных работ. Следует продумать ряд моментов:
Для поддержания комфортной влажности необходимо продумать конструкцию вытяжки. Воздухообмен осуществляется различными способами:
Самостоятельно выполнив все мероприятия, можно значительно сэкономить денежные средства.
Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых водДля сооружения потолка подвального помещения используются различные решения:
Остановимся детально на особенностях каждого варианта и технологии сооружения.
Задумываясь, как сделать погреб своими руками, важно обеспечить надежность потолочной конструкции. Многие отдают предпочтение цельному потолку, изготовленному из армированного бетона.
Последовательность действий по формированию монолитной бетонной поверхности:
Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствораДля обеспечения прочности возводимых конструкций необходимо соблюдать следующие требования:
Для сооружения щитового каркаса можно применять влагостойкую фанеру, а опорную конструкцию выполнять из стальных телескопических стоек. Формируемая железобетонная плита должна опираться на стены цокольной части не менее, чем на 15 см.
Для формирования потока можно использовать сборно-монолитную технологию. Она предусматривает использование стандартных железобетонных панелей, произведенных в промышленных условиях.
Учитывая значительную массу и размеры плит, при выполнении работ возникают определенные сложности:
Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребовПоследовательность действий по установке сборно-монолитной конструкции:
Достоинства этого метода – незначительный уровень затрат и возможность сократить сроки выполнения работ.
Использование конструкции из деревянных балок – проверенный метод для обустройства перекрытия подвала.
Очередность работ:
Для обеспечения жесткости конструкции важно устанавливать брусья в предварительно подготовленные пазы.
Перекрытие, которое получается после использования данного способа, нуждается в качественной теплоизоляцииС помощью двутавра можно легко сформировать надежную конструкцию, выполняя работы в следующей очередности:
Такая конструкция способна воспринимать значительные нагрузки.
Для тепловой изоляции помещений используются различные материалы:
Допускается использование деревянных опилок, которые смешивают с цементом и наносят равномерным слоем на поверхность.
Принятие решения о выборе оптимального варианта перекрытия осуществляется индивидуально. Важно разобраться, как сделать перекрытие погреба, и тщательно изучить технологию. Правильно изготовленная конструкция сможет эксплуатироваться на протяжении десятилетий.
pobetony.expert
Размер помещения погреба в первую очередь зависит от того, какой объем вещей вы планируете в нем хранить, а по форме он может быть круглым, квадратным и многогранным. В конструкцию погреба входит: нижняя часть, которая уходит в землю, и наземная часть (погребица), которая предназначена для защиты помещения от высокой летней температуры и зимних морозов.
Речь пойдет о том, как лучше сделать перекрытие погреба, какие существуют нюансы и на что необходимо обратить особое внимание в тех или иных вариантах строительства подвала.
Для сооружения погребицы может быть использован различный строительный материал, такой как дерево, бетон, природный камень, кирпич или же доски с дальнейшей их засыпкой. Погребица может быть использована как обычная кладовка. Над помещением погреба делается перекрытие в виде настила из досок на заранее смонтированные балки, а сверху он покрывается теплоизоляционным материалом.
Необходимо очень ответственно отнестись к сооружению свода погребного помещения:
Вернуться к оглавлению
Схема гидроизоляции со стороны погреба: 1- перекрытие погреба; 2- деревянный сруб; 3- кирпичная стенка погреба; 4- обмазка битумной мастикой; 5- засыпка пазух; 6- бетонное основание; 7- подготовка из утрамбованного щебня; 8- оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9- защитная стенка; 10 -цементная штукатурка.
После того как котлован будет залит по уровню земли, следует очередной этап строительства - перекрытие погреба. Как правило, для этой цели по всему периметру котлована из керамического красного кирпича сооружается своеобразный карниз. При этом следует учесть, что кладка каждого ряда кирпичей должна выступать наружу примерно на 3 см больше в сравнении с предыдущим рядом. Затем карниз накрывается рубероидом, поверх которого должен быть уложен любой из сыпучих утеплителей. После этого нужно сделать цементную стяжку, толщина которой как минимум 2 см, и оклеить рубероидом.
Для строительства свода может быть использован различный материал, все зависит от типа сооружения и наличия для этого средств, но в любом случае конструкция должна быть прочной, так как на нее будет воздействовать большая нагрузка. Кроме всего, пристальное внимание следует уделить и выполнению работ по гидроизоляции перекрытия подвального помещения.
Сделать перекрытие подвала можно и из дерева. Для этого изначально изготавливаются балки, а после этого они накрываются брусьями или досками. Следует учесть, что при использовании древесины для сооружения перекрытия подвального помещения, она обязательно должна обрабатываться антисептиком.
После монтажа перекрытия из досок накладывается материал теплоизоляции. Как вариант можно использовать обычную глину, которая впоследствии засыпается сухой землей. Слой теплоизоляции должен быть толщиной как минимум 0,5 м.
В использовании дерева для строительства подвального перекрытия есть один, но очень значительный недостаток - древесина поддается гниению.
Схема перекрытия погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.
Поэтому деревянные перекрытия довольно-таки часто приходится ремонтировать.
По мнению специалистов, самым лучшим материалом для перекрытия подвального помещения является железобетонная плита или бетонная смесь. Конечно же, благодаря наличию арматуры в железобетонной плите она намного прочнее бетона. При таком исполнении перекрытия особое внимание нужно обратить на герметизацию швов. Для этой цели нужно использовать цементный раствор. Зачастую изготовлять бетон, да и раствор, приходится в домашних условиях, при этом лучше всего отдать предпочтение цементу с маркой М 200 или М 300.
Вернуться к оглавлению
После того как железобетонные плиты уложены, а стыковочные швы заделаны цементным раствором, их поверхность покрывается 2 слоями разогретого битума, а на них сверху укладывается листовой рубероид. Для утепления плиты, как правило, используют шлаковату.
Зачастую над погребом с таким перекрытием сооружается погребица, это позволит создать дополнительную его защиту. Укрытие самой погребицы рекомендуется делать из материалов, которые плохо пропускают тепло. Специалисты также утверждают, что дверь необходимо сооружать с северной стороны, чтобы в жаркий летний день она меньше нагревалась солнечными лучами.
В подвальном перекрытии зачастую делают люк, который предназначается для поступления свежего воздуха. Рекомендуется в подвале соорудить систему вентиляции. Для этого необходимо всего лишь две трубы, которые выводятся на улицу через люк или непосредственно через перекрытие.
Погреб можно соорудить или под строением, или на открытом участке местности. В первом варианте перекрытие всегда строится плоским, а во втором его можно сделать и двускатным.
Правильное перекрытие, созданное под зданием, обязательно должно опираться на грунт или на балки. В обоих вариантах лучше всего применять крупнопанельные плиты из железобетона. Не следует забывать о том, что перед их монтажом необходимо предварительно подстелить под плиты доски, которые будут необходимы для подшивки потолочной поверхности. Образовавшиеся потолочные пустоты перед подшивкой нужно заполнить теплоизолирующим материалом. Плиты должны быть сварены на их гребне и опираться на балку, а нижняя часть - на грунт. Такое положение плит позволит уменьшить нагрузку на стены.
Как сделать перекрытие подвала при отсутствии крупнопанельных железобетонных плит? По мнению специалистов, можно использовать шифер, под который предварительно смонтировать прочную основу. При этом швы перекрытия заделываются цементным раствором, после чего шиферное перекрытие засыпается грунтом, который плотно утрамбовывается.
Вернуться к оглавлению
Многие владельцы автомобильной техники имеют гараж, в котором есть подвальное помещение из бетонных блоков. Такой гараж позволит хранить в нем не только оборудование и запасные части, но и продукты. Для того чтобы чувствовать себя в полной безопасности, находясь в гараже, нужно при возведении погреба придерживаться некоторых основополагающих условий.
При строительстве подвального помещения основное внимание необходимо уделить конструкции самого перекрытия, так как ее разнообразие зависит от размера гаража, размера подвала, и, конечно же, от количества техники, которая будет оставляться в гараже. Специалисты рекомендуют предусматривать подвальное помещение в плане выполнения строительных работ еще до их начала. Тогда при организации последовательности выполнения работ можно будет оптимальным образом учесть все возлагаемые к конструкции требования.
Одним из немаловажных параметров перекрытия является его прочность. Не следует забывать, что она в первую очередь зависит от прочности опоры этого перекрытия. В комплексном строительстве гаражного помещения с подвалом лучше всего в качестве перекрытия использовать стандартные плиты из бетона. Таким образом, стены подвала будут в роли несущего фундамента для всего здания гаража и одновременно элементом опоры.
Вернуться к оглавлению
Во время эксплуатации на стены подвального помещения будут воздействовать горизонтальные силы со всех сторон окружающего грунта. Эти силы пытаются их деформировать. Исходя из этого толщина возводимых стен должна увеличиваться пропорционально глубине котлована. Стены погреба лучше всего возвести из бетонных блоков. Если для их приобретения недостаточно средств, вместо этого можно построить бетонные стены, используя скользящую опалубку.
Дно погреба застилается слоем щебня толщиной приблизительно 10 см и слоем песка толщиной не менее 5 см. После этого строится ленточный фундамент. Следует учесть, что на этот фундамент будут воздействовать стены погреба, его перекрытие и вся конструкция гаражного помещения.
Для того чтобы все сделать как следует, специалисты рекомендуют провести на месте застройки изыскательские работы. Это даст возможность узнать, не расположены ли внизу подземные коммуникации, к примеру, электрический или телефонный кабель, или, может быть, грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности.
Когда гараж планируется разместить на почве, которая обильно насыщена влагой, необходимо создавать круговую систему дренажа - это позволит отвести влагу из примыкающей к гаражу местности. Но при любых обстоятельствах нужно выполнить наружную гидроизоляцию фундамента погреба.
Если строительство будет происходить на достаточно сухом грунте, гидроизоляцию можно выполнить путем нанесения двух слоев горячего битума. Если же грунт на месте постройки влажный, понадобится оклейка бетонных блоков рулонным рубероидом, который имеет битумную основу.
Отличным водонепроницаемым и при этом еще и утеплительным материалом считается пенополистирол. Этот материал обладает высокой стойкостью к гниению и плесени. Монтаж этой разновидности утеплителя делается путем оклеивания бетонных блоков с наружной их стороны. При этом следует учесть, что размер плит тщательно подгоняется друг к другу, а стыки также подлежат отделке.
Вернуться к оглавлению
Схема земляного погреба на косогоре: 1- накатник; 2- глина; 3- грунт, 30 см.; 4- закром.
Как сделать перекрытие подвала, если гараж уже построен? Конечно же, в построенном гараже невозможно для перекрытия погреба использовать стандартные железобетонные плиты, поскольку для их монтажа необходима специальная техника. Но ответ на этот вопрос все-таки есть.
В таком случае перекрытие сооружается с помощью монтажа несущих балок. Специалисты рекомендуют для этой цели использовать балки с двутавровым сечением. Зачастую автомобилисты для этого применяют железнодорожные рельсы, куски которых можно приобрести в любом пункте приема металлолома. Следует учесть, что для несущей балки шахтные рельсы будут слабоваты. Они отлично подходят в качестве поперечных элементов, которые укладываются к несущим балкам перпендикулярно.
Необходимо знать, что для окончаний несущих балок на стенах подвала нужно предусмотреть постель. Таким образом, стены подвала будут играть роль фундамента для всей конструкции гаража. После того как несущие балки будут смонтированы, в образовавшееся между ними пространство укладывается арматура. Затем монтируется нижняя опалубка и заливается бетон. Получится собственноручно сделанная железобетонная плита.
Когда планируемый погреб имеет небольшой размер в сравнении с площадью гаражного помещения, то существует и другой вариант сооружения подвального перекрытия. В таком случае погреб будет находиться в том месте, где отсутствует нагрузка от веса техники, и его перекрытие может быть сделано более облегченным.
Во всех вариантах сооружения перекрытия над подвалом конструкция нуждается в утеплении.
Вернуться к оглавлению
Для того чтобы на потолочной поверхности погреба не возникал конденсат, и в вашем подвальном помещении не образовывалась сырость или не распространялся грибок, нужно перекрытие утеплять.
Так, к примеру, утепление перекрытия подвала в гараже обеспечит отсутствие конденсата, который негативно воздействует на все металлические элементы автомобиля.
Железобетонное перекрытие утеплить можно с помощью различных теплоизоляционных материалов, таких как пенобетон, песок, полужесткие минераловатные плиты, пенопласт, соломенные маты.
Вот, к примеру, один из самых простых способов. В первую очередь грунтуется бетонное перекрытие раствором из битума и солярки (пропорция 1:3). После этого нужно смешать опилки с цементно-песчаным раствором (пропорция 1:8) и уложить толстым слоем (примерно 30 см) с дальнейшей утрамбовкой. По истечении 48 ч выполняется цементно-песчаная стяжка.
При возведении отдельно стоящей конструкции погреба его перекрытие можно утеплить путем нанесения на него глины, а в дальнейшей засыпать его сухим песком или шлаком.
moipodval.ru
Традиционный погреб устраивается так, что всё его помещение расположено ниже уровня земли. Подобная конструкция имеет массу преимуществ: стабильная температура в течение всего года, свободное место на участке, возможность хранения продуктов. Перекрытие погреба при таком расположении находится на уровне земли или чуть выше.
Перед тем как делать любой погреб, учитывается уровень грунтовых вод. Если он находится выше пола хранилища, то необходимо сделать эффективную гидроизоляцию помещения, чтобы во время сезонных движений воды не случилось подтопления помещения. Как правило, для этого используют самые простые материалы – рубероид и кирпич.
Первым делом стены помещения оштукатуриваются цементным раствором. Это нужно сделать с двух сторон. После этого на стены прикрепляется рубероид (лучше всего в 2-3 слоя). Затем эту нехитрую гидроизоляцию нужно прижать с помощью кирпичной стены. Подобная постройка, несмотря на всю свою простоту, может выдерживать грунтовые воды, не давая им проникнуть внутрь погреба. Пол помещения может быть изолирован аналогично, но там изначально нужно сделать хорошую подушку из песка и щебня.
По завершении работ, связанных со строительством стен и выполнением гидроизоляции помещения, наступает момент, когда нужно решать вопрос с перекрытием погреба. В ряде случаев для этого используется обычная монолитная бетонная плита, которая делается из бетона и арматурного каркаса.
Всю работу можно сделать своими руками. Очень важно перед заливкой бетона соорудить опалубку из древесины.
Как только работы по созданию опалубки и арматурной сетки будут завершены, можно начинать процесс заливки бетонного раствора, который и сформирует будущую плиту. Как правило, высота плиты не превышает 30 см. Это надежный, монолитный и качественный потолок, который прослужит вам не один десяток лет.
Заливка бетона должна производиться максимально равномерно, без перерывов, пока не будет сформирована вся плита. Чтобы внутри конструкции не образовывались полости, перед заливкой раствор нужно подвергнуть вибрации, что делается посредством обычной доски или специальных приборов.
После заливки бетонной плиты нужно выждать некоторое время (около 3–4 недель), чтобы она полностью затвердела и приняла окончательный вид. По мнению специалистов, подобное перекрытие – самое прочное и эффективное. Кроме того, при желании им можно даже воспользоваться в качестве фундамента небольшой хозяйственной постройки над земляным погребом.
Перекрытие из сборно-монолитных плит подходит для различных типов погребов. Но, надо принимать во внимание, что для проведения строительных работ потребуется нанимать специальную подъемную технику.
Монтаж подобного перекрытия выполняется краном, поэтому своими руками, по сути, делать ничего не придется. Достаточно доверить работу опытному крановщику, который и установит плиту на необходимое место.
В случае использования бетонных плит, размеры погреба придется соотносить с их стандартными габаритами.
Определенные сложности связаны со стандартизацией размеров плит, поэтому придется или подгонять размеры погреба под габариты плиты, либо заранее узнать габариты конструкции, и уже исходя из полученных сведений, делать хранилище нужной длинны и ширины.
На погреб может быть уложено несколько сборно-монолитных плит. Друг с другом они фиксируются с помощью стальных балок. При этом не стоит забывать о качественном теплоизоляционном слое, который необходимо проложить в полые части. Такой подход позволит поддерживать в течение всего года нормальную температуру в погребе. По завершении всей работы образуется некоторое количество стыков, которые можно перекрыть слоем бетона.
Этот способ строительства перекрытия прост и быстр, но его принято относить к весьма затратным (конечно, если нет знакомого крановщика). Помимо использования специальной техники потребуется и серьезная рабочая сила. Стоит отметить, что потолок хранилища можно будет отделать по своему желанию.
Чтобы сделать качественное перекрытие для своего погреба, можно воспользоваться несущими балками. Металлические балки подходят для этого лучше всего. Если есть возможность, можно использовать даже обычные рельсы, которые зачастую можно приобрести на строительных складах или в местах приема металлолома. Часто балки, из которых предполагается сделать потолок конструкции, заказывают индивидуально на заводах.
В качестве несущих балок подойдут даже обычные рельсы.
При выборе этого способа создания перекрытия погреба, на этапе его строительства необходимо предусмотреть наличие специальных отверстий в стенах, которые требуются для крепления несущих балок. Потолок вашего погреба будет испытывать значительные нагрузки. Именно поэтому стены также должны быть максимально крепкими, способными выдержать вес балок и грунта, насыпанного сверху. По большому счету, стены будут являться «фундаментом» для перекрытия.
Для укладки балок в стенах предусматриваются специальные отверстия.
Порядок выполнения работ следующий:
В итоге вы получаете надежную плиту перекрытия, которая способна выдержать серьезные нагрузки. Потолок погреба в этом случае будет отлично укреплен, изолирован и не доставит проблем при эксплуатации. Полученное перекрытие после всех работ по изоляции необходимо засыпать грунтом, сделав небольшой холмик. В ряде случаев дополнительно устанавливает двускатная крыша, которая защитит погреб от проникновения осадков.
После монтажа перекрытия следует подумать и об организации качественной вентиляционной системы, от работы которой, по сути, будет зависеть сохранность продуктов в хранилище.
В идеале необходимо установить сразу две трубы, причем одна будет вытяжной (ее предназначение – устранять излишне влажный и теплый воздух из помещения), а вторая приточной (отвечает за поступление чистого воздуха в погреб). При использовании двух этих труб в погребе в течение всего года будет соблюдаться оптимальный температурный и влажностный режим.
На самом деле, о вентиляции нужно позаботиться еще на этапе устройства перекрытия. Например, можно проделать две небольших отверстия, в которые и будут в дальнейшем установления вентиляционные трубы. Если погреб у вас небольшой, то вполне можно обойтись и одной трубой.
При монтаже труб нужно предусмотреть тот факт, что приток воздуха могут затруднить осадки или мусор, поэтому над трубой требуется сделать небольшой колпачок, а внутрь установить металлическую сетку, которая также будет защищать от проникновения в погреб насекомых и грызунов.
Без правильного утепления перекрытия подвала, хранилища или погреба, любые работы, связанные с гидроизоляцией и теплоизоляцией стен и пола будут попросту бесполезны.
Чтобы утеплить перекрытие погреба, рекомендуется воспользоваться цементным раствором и простыми опилками (либо любым другим аналогом). В этом случае теплоизоляционный слой, созданный бетоном, будет толщиной примерно в 20 см. Он наносится равномерно по всей поверхности перекрытия. Такое покрытие будет удобно использовать в том случае, если вы хотите отделывать потолок в погребе в дальнейшем. Например, его можно покрасить или заштукатурить.
Пенополиуретан равномерно заполняет все швы и трещины.
Если вы ценитель всего современного и инновационного, то обратите внимание на пенополиуретан. На сегодняшний день это один из лучших материалов, который способен обеспечить высочайший уровень теплоизоляции помещения. Кроме того, при его использовании не потребуется что-то дополнительно изолировать или заполнять, ведь при напылении пенополиуретан заполнит все трещины и другие дефекты стены. Стоит отметить, что использование такого способа весьма затратно, ведь напыление пенополиуретана происходит при помощи специальных устройств. А для этого придется нанимать специалистов.
По сути, при утеплении погреба можно использовать любой теплоизоляционный материал, который подходит в соответствии с теми или иными условиями. Ведь специфика строительства и эксплуатации погребов может быть разной. Поэтому необходимо выбрать именно то, что будет подходить по всем параметрам. По всем вопросам лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.
Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.
Как избавиться от плесени в погребе?Плесень появля...
Цокольный сайдинг: размеры, фото, видео, инструкция по монтажу своими рукамиДля долгосрочно...
Бесшовный погреб Тингард: описание, размеры, цены, видео обзорСовременный вар...
Как правильно хранить чеснок в домашних условиях зимойПрименять в сво...
Погреб из бетонных колец: этапы строительстваВладельцы дачны...
Как хранить хрен в домашних условияхО полезных свой...
Отделка цокольного этажа своими руками (фото)При строительст...
Цокольная плитка «Рваный камень» - простой способ монтажаОтделка камнем...
Гардероб своими руками: варианты, размерыГардероб своими...
Отделка цоколя: выбор материала и способов отделкиОтделка цоколя...
Виды гидроизоляции: что важнее – метод или результатВиды и назначен...
Виды и монтаж фасадной плитки КаньонЧтобы фасад выг...
Скважина в частном доме плюсы и минусы: на улице, под домом, в домеВодоснабжение н...
Вентиляция погреба в гараже - как правильно установить?Как провести в...
Пристройка к дому своими руками, важные советыДом расширяют р...
Подвал из пеноблоков: насколько правильный выборПогреб из пено...
Подполье в деревянном доме своими рукамиПредисловие. Ут...
Погреб бочка на даче: монтаж своими руками (фото чертеж), Сайт о саде, даче и комнатных растенияхПосадка и выращ...
Погребок на балконеПогребок на бал...
Природный камень для облицовки цоколя - цена и необходимые материалыПриродный камен...
Как сделать подвал холодильникКак сделать по...
Как пристроить подвал к дому - расширяем площадьКак правило, пр...
Подвал в частном доме: как построить своими руками?Частные дома с...
Утепление погреба изнутри и снаружи своими руками – как утеплить от промерзания фото-видеоКак утеплить по...
Как хранить канны в погребе и в квартире - лучшие способыКанны – это пре...
vizada.ru
Погреб своими руками. Перекрытие погреба
После того, как выложены стены погреба, можно приступать к его перекрытию. Честно говоря, я хотел использовать в качестве перекрытия погреба железобетонную плиту. Как говориться, делать, чтобы на долго хватило. Однако, плиты я не нашел, поэтому решил для сооружения перекрытия использовать доски и стальные борта от грузового автомобиля «Калхида».
В качестве перемычек перекрытия погреба использовал брус сечением 150 х 150 мм. Брус бы обожжен паяльной лампой (срок службы дерева, судя по строительной литературе увеличивается на 20 %), а затем пропитан отработанным маслом от автомобиля «Москвич».
По всей видимости, отработка еще та гадость, т.к. жук, который ее отпробовал, так и остался на бревне.
Жук отравился отработанным автомобильным маслом
Сперва я подумал, что жук просто прилип, но нет, он действительно отравился. По рассказам бывалых строителей знаю, что очень хорошо защищает дерево от гниения и насекомых трансформаторное масло. Оно легко впитывается в древесину, так как довольно жидкое.
После того, как брус был пропитан маслом и несколько дней полежал на солнце, мы, с другом, обернули его в рубероид. Тут, собственно, все просто: заворачиваем брус в рубероид и крепим рубероид при помощи строительного степлера.
Заворачиваем брус в рубероид и крепим при помощи степлера
На торцах аккуратно загибаем рубероид на подобии конверта и крепим саморезом.
Балки положили таким образом, чтобы ширина лаза в погреб была после облицовки не менее 70 см. После укладки балок перекрытия на стены погреба, снизу подбили потолок погреба септированной доской толщиной 25 мм. На доски уложили рубероид, слой адгелина толщиной 5 мм, а сверху засыпали керамзитом (керамзит желательно брать не очень крупный, чтобы он лег плотнее).
Опил для утепления погреба использовать не стоит, так от сырости в нем наверняка появится грибок, да еще может завестись разная живность. Что касается керамзита, то он быстро забирает излишнюю влагу и быстро высыхает.
По углам погреба были выведены трубы для вентиляции. На 110 мм вытяжная труба и на 50 мм приточная (обведенные на рисунки красными рамками). После этого были положены стальные борта от Калхиды.
Для вентиляции погреба установлены две трубы ПВХ в разных углах
Мною было решено сразу залить полы, пока нет стен. Перед заливкой полов выложил цоколь из силикатного кирпича положив под него слой рубероида.
Заливка перекрытия бетоном
Наверняка описанный вариант не является оптимальным, но надеюсь, даст пищу для размышления.
Совет напоследок: закрывайте крышку погреба зимой как можно плотнее, иначе может получиться так, что теплый воздух будет выходить через нее, а не через предназначенную для «выхлопа» трубу. Это приведет к намоканию крышки и появлению на ней плесени.
Размер помещения погреба в первую очередь зависит от того, какой объем вещей вы планируете в нем хранить, а по форме он может быть круглым, квадратным и многогранным. В : нижняя часть, которая уходит в землю, и наземная часть (погребица), которая предназначена для защиты помещения от высокой летней температуры и зимних морозов.
Речь пойдет о том, как лучше сделать перекрытие погреба, какие существуют нюансы и на что необходимо обратить особое внимание в тех или иных вариантах строительства подвала.
Для сооружения погребицы может быть использован различный строительный материал, такой как дерево, бетон, природный камень, кирпич или же доски с дальнейшей их засыпкой. Погребица может быть использована как обычная кладовка. Над помещением погреба делается перекрытие в виде настила из досок на заранее смонтированные балки, а сверху он покрывается теплоизоляционным материалом.
Необходимо очень ответственно отнестись к сооружению свода погребного помещения:
Вернуться к оглавлению
Схема гидроизоляции со стороны погреба: 1- перекрытие погреба; 2- деревянный сруб; 3- кирпичная стенка погреба; 4- обмазка битумной мастикой; 5- засыпка пазух; 6- бетонное основание; 7- подготовка из утрамбованного щебня; 8- оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9- защитная стенка; 10 -цементная штукатурка.
После того как котлован будет залит по уровню земли, следует очередной этап строительства – перекрытие погреба. Как правило, для этой цели по всему периметру котлована из керамического красного кирпича сооружается своеобразный карниз. При этом следует учесть, что кладка каждого ряда кирпичей должна выступать наружу примерно на 3 см больше в сравнении с предыдущим рядом. Затем карниз накрывается рубероидом, поверх которого должен быть уложен любой из сыпучих утеплителей. После этого нужно сделать цементную стяжку, толщина которой как минимум 2 см, и оклеить рубероидом.
Для строительства свода может быть использован различный материал, все зависит от типа сооружения и наличия для этого средств, но в любом случае конструкция должна быть прочной, так как на нее будет воздействовать большая нагрузка. Кроме всего, пристальное внимание следует уделить и выполнению работ по гидроизоляции перекрытия подвального помещения.
Сделать перекрытие подвала можно и из дерева. Для этого изначально изготавливаются балки, а после этого они накрываются брусьями или досками. Следует учесть, что при использовании древесины для сооружения перекрытия подвального помещения, она обязательно должна обрабатываться антисептиком.
После монтажа перекрытия из досок накладывается материал теплоизоляции. Как вариант можно использовать обычную глину, которая впоследствии засыпается сухой землей. Слой теплоизоляции должен быть толщиной как минимум 0,5 м.
В использовании дерева для строительства подвального перекрытия есть один, но очень значительный недостаток – древесина поддается гниению.
Схема перекрытия погреба – из горбыля, утепленного глиняной смазкой и землей.
Поэтому деревянные перекрытия довольно-таки часто приходится ремонтировать.
По мнению специалистов, самым лучшим материалом для перекрытия подвального помещения является железобетонная плита или бетонная смесь. Конечно же, благодаря наличию арматуры в железобетонной плите она намного прочнее бетона. При таком исполнении перекрытия особое внимание нужно обратить на герметизацию швов. Для этой цели нужно использовать цементный раствор. Зачастую изготовлять бетон, да и раствор, приходится в домашних условиях, при этом лучше всего отдать предпочтение цементу с маркой М 200 или М 300.
Вернуться к оглавлению
После того как железобетонные плиты уложены, а стыковочные швы заделаны цементным раствором, их поверхность покрывается 2 слоями разогретого битума, а на них сверху укладывается листовой рубероид. Для утепления плиты, как правило, используют шлаковату.
Зачастую над погребом с таким перекрытием сооружается погребица, это позволит создать дополнительную его защиту. Укрытие самой погребицы рекомендуется делать из материалов, которые плохо пропускают тепло. Специалисты также утверждают, что дверь необходимо сооружать с северной стороны, чтобы в жаркий летний день она меньше нагревалась солнечными лучами.
В подвальном перекрытии зачастую делают люк, который предназначается для поступления свежего воздуха. Рекомендуется в подвале соорудить систему вентиляции. Для этого необходимо всего лишь две трубы, которые выводятся на улицу через люк или непосредственно через перекрытие.
Погреб можно соорудить или под строением, или на открытом участке местности. В первом варианте перекрытие всегда строится плоским, а во втором его можно сделать и двускатным.
Правильное перекрытие, созданное под зданием, обязательно должно опираться на грунт или на балки. В обоих вариантах лучше всего применять крупнопанельные плиты из железобетона. Не следует забывать о том, что перед их монтажом необходимо предварительно подстелить под плиты доски, которые будут необходимы для подшивки потолочной поверхности. Образовавшиеся потолочные пустоты перед подшивкой нужно заполнить теплоизолирующим материалом. Плиты должны быть сварены на их гребне и опираться на балку, а нижняя часть – на грунт. Такое положение плит позволит уменьшить нагрузку на стены.
Как сделать перекрытие подвала при отсутствии крупнопанельных железобетонных плит? По мнению специалистов, можно использовать шифер, под который предварительно смонтировать прочную основу. При этом швы перекрытия заделываются цементным раствором, после чего шиферное перекрытие засыпается грунтом, который плотно утрамбовывается.
Вернуться к оглавлению
Многие владельцы автомобильной техники имеют гараж, в котором есть подвальное помещение из бетонных блоков. Такой гараж позволит хранить в нем не только оборудование и запасные части, но и продукты. Для того чтобы чувствовать себя в полной безопасности, находясь в гараже, нужно при возведении погреба придерживаться некоторых основополагающих условий.
При строительстве подвального помещения основное внимание необходимо уделить конструкции самого перекрытия, так как ее разнообразие зависит от размера гаража, размера подвала, и, конечно же, от количества техники, которая будет оставляться в гараже. Специалисты рекомендуют предусматривать подвальное помещение в плане выполнения строительных работ еще до их начала. Тогда при организации последовательности выполнения работ можно будет оптимальным образом учесть все возлагаемые к конструкции требования.
Одним из немаловажных параметров перекрытия является его прочность. Не следует забывать, что она в первую очередь зависит от прочности опоры этого перекрытия. В комплексном строительстве гаражного помещения с подвалом лучше всего в качестве перекрытия использовать стандартные плиты из бетона. Таким образом, стены подвала будут в роли несущего фундамента для всего здания гаража и одновременно элементом опоры.
Вернуться к оглавлению
Во время эксплуатации на стены подвального помещения будут воздействовать горизонтальные силы со всех сторон окружающего грунта. Эти силы пытаются их деформировать. Исходя из этого толщина возводимых стен должна увеличиваться пропорционально глубине котлована. Стены погреба лучше всего возвести из бетонных блоков. Если для их приобретения недостаточно средств, вместо этого можно построить бетонные стены, используя скользящую опалубку.
Дно погреба застилается слоем щебня толщиной приблизительно 10 см и слоем песка толщиной не менее 5 см. После этого строится ленточный фундамент. Следует учесть, что на этот фундамент будут воздействовать стены погреба, его перекрытие и вся конструкция гаражного помещения.
Для того чтобы все сделать как следует, специалисты рекомендуют провести на месте застройки изыскательские работы. Это даст возможность узнать, не расположены ли внизу подземные коммуникации, к примеру, электрический или телефонный кабель, или, может быть, грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности.
Когда гараж планируется разместить на почве, которая обильно насыщена влагой, необходимо создавать круговую систему дренажа – это позволит отвести влагу из примыкающей к гаражу местности. Но при любых обстоятельствах нужно выполнить наружную гидроизоляцию фундамента погреба.
Если строительство будет происходить на достаточно сухом грунте, гидроизоляцию можно выполнить путем нанесения двух слоев горячего битума. Если же грунт на месте постройки влажный, понадобится оклейка бетонных блоков рулонным рубероидом, который имеет битумную основу.
Отличным водонепроницаемым и при этом еще и утеплительным материалом считается пенополистирол. Этот материал обладает высокой стойкостью к гниению и плесени. Монтаж этой разновидности утеплителя делается путем оклеивания бетонных блоков с наружной их стороны. При этом следует учесть, что размер плит тщательно подгоняется друг к другу, а стыки также подлежат отделке.
Главная отличительная особенность конструкции пола 1-го этажа, размещенного над неотапливаемым подпольем, это то, что в конструкции присутствует утеплитель. А там, где присутствует утеплитель, автоматически появляется вопрос его защиты от неблагоприятных факторов, для того чтобы сберечь его теплозащитные качества. И один из самых важных вопросов защиты утеплителя – это вопрос защиты его от влаги, то есть устройство пароизоляции. В этой статье речь пойдет об утеплении деревянного пола первого этажа над подвалом, причем своими руками.
Создание температурно-влажностного режима
Основная задача всех конструкций с использованием утеплителя – это создать правильный режим его эксплуатации, т.е. сделать так, чтобы влага не проникала в утеплитель, а та, которая в нем может образоваться, имела возможность беспрепятственно испаряться наружу. Первым средством защиты является пароизоляция. Вторым средством является вентиляция, так как достаточная вентиляция способствует испарению влаги. Эти принципы должны быть использованы при устройстве пола 1-го этажа.
Первый обеспечивается корректным применением средств пароизоляции. Вентиляцию же обеспечивают воздушные зазоры и пространство под полом (подполье). Подполье (техподполье, подвал) должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Неправильный температурно-влажностый режим подполья может привести к образованию конденсата внутри утеплителя. Что бы этого не случилось, подполье должно иметь продухи для его вентиляции. При очень низких температурах воздуха зимой их можно даже закрывать, что бы температура в подполье не была очень низкой и это не приводило к большому перепаду температур, который способствует образованию конденсата в утеплителе или на его поверхности.
В качестве утеплителя применяют как насыпные, так и рулонные или плитные материалы. Насыпные утеплители это керамзит, вермикулит, шлак, минеральные волокна, стружка.
Засыпка керамзитом
Плитные материалы это фабрично изготовленные плиты или блоки из материалов с низкой теплопроводностью. В последнее время приобрели большую популярность пенные полиуритановые утеплители, которые задуваются в пространство утепляемой конструкции.
Но наибольшей популярностью, особенно в частном строительстве, пользуются гибкие, мягкие материалы. Такие утеплители хороши тем, что им легко придать необходимую форму, они удобны при укладке. Самый распространенный утеплитель это так называема минеральная вата в виде матов или рулонов.
Достоинства минераловатного утеплителя :
Недостатки:
Утеплитель необходимо защитить от увлажнения. Любой утеплитель, если он намокает, очень сильно теряет теплозащитные свойства. А так как минеральная вата материал гигроскопчный, то нужно позаботиться, что б на него не попадала влага.
Но защита требуется не только от воды. Защита требуется от проникновения пара. Пароизоляция играет большую роль в создании оптимальных условий эксплуатации утеплителя.
Не вникая в понятия парциального давления, отметим важность понимания двух моментов:
Именно пароизоляция является тем барьером, который не дает влаге (в виде пара) проникать в утеплитель;
Важно правильно определить в каком месте «пирога» пароизоляция должна размещаться.
Для того, что б кратко, но при этом однозначно понять, где должна быть размещена пароизоляция, нужно запомнить: пар всегда распространяется из места с более высоким давлением в зону меньшего давления. Проще это можно сказать так: теплый пар всегда (практически) распространяется из помещения наружу. Это нужно запомнить и тогда легче не запутаться с тем, где она должна размещаться.
Из сказанного следует, что пароизоляция не размещается «над» или «под» утеплителем. Она размещается «между» теплым помещением-источником пара (обычно это внутренние отапливаемые помещения) и холодным помещением (наружным пространством), куда этот пар движется. Поэтому, в случае утепления чердачного перекрытия, пароизоляция будет находиться под утеплителем, а в случае утепления деревянного пола над подвалом – над утеплителем.
Для того, что бы пароизоляция была эффективной, т.е. работала правильно а не наносила вред, пленку нужно уложить правильной стороной. Для этого нужно изучить инструкцию производителя и проконсультироваться у продавца. Сейчас выпускается большое количество разнообразных материалов для защиты от пара и воды. Но между ними есть различие. Область их применения зависит от типа помещений, их влажностно-температурных условий, температуры воздуха окружающей среды, для какой конструкции применяются – кровли, перекрытий или стен. Часто путаница происходит из самих понятий: пароизоляция и мембрана, вместо гидроизоляции применяют пароизоляцию.
Предназначена для защиты от водяных паров, которые находятся в воздухе помещения. Фактически пар – это водонасыщенный газ, или можно сказать газообразное состояние воды. У пароизоляции должен быть низкий показатель паропроницаемости, т.е. она не должна пропускать пар. Он равен ориентировочно 10 гр\м2\сут.
В основном пароизоляция представляет из себя пленку. Их условно можно разделить на:
Паропроницаемые или «дышащие» (мембраны);
Паронепроницаемые, практически не пропускающие ни пар, ни воду, ни воздух.
Гидроизоляция предназначена для защиты конструкций от воды. Молекулы воды больше чем молекулы газа.
Мембрана . Сейчас стало очень популярным слово мембрана. Мембраны – это уже более высокотехнологичные пленки. Применительно к теме пароизоляции можно сказать, что это материал способный пропукать или наоборот улавливать определенные вещества. Наиболее употребимое выражение – паропроницаемая влагозащитная мембрана. Это значит, что этот материал не пропускает воду, но при этом пропускает пар и дает влаге испаряться. Именно такие свойства затребованы при строительстве для защиты теплоизоляции.
Направление откуда мембрана пропускает пар и откуда не пропускает воду у разных мембран может быть разным, в зависимости от места её предназначения. Поэтому нужно быть очень внимательным при выборе и распросить у продавца все нужные характеристики.
Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.
Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.
Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.
В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.
Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.
Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.
В этом видео - очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.
Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.
Facebook (X )
Обычные (17)
Добрый день. Совсем запуталась в паро и гидроизоляциях. Подскажите, если делаем пол первого этажа. У нас деревянный дом из бруса 150 на 150 на винтовых сваях. мы делаем черновой пол, потом должна положить гидроизоляцию. Купили в магазине написано гидро и паро изоляция D она как типо мешок из под сахара.Потом хотим стелить утеплитель и пароизоляционый материал, потом пол.Много насмотрелась в интернете и думаю, что если эта пленка будет накапливать воду внутри? И при этом утеплитель намокать?Посоветуйте пож. какую изоляцию уложить на черновой пол.?
И еще вопрос. У нас вынесена часть второго этажа, то есть внизу открытая терраса, а сверху получается комната.Мы вчера на лаги второго этажа положили эту же гидроизоляцию а потом доску 25мм. Вроде хотели убечь комнату от холода, а теперь думаю что тоже будеть скапливаться вода. Потом хотели утеплитель снизу положить и опять не знаем что дальше, наверно правильнее гидроизоляцию. В магазинах продавцы только ее везде советуют, но по опытам в инете пишут по разному. пожалуйста, дайте совет.
Живу в квартире на 1 этаже, под полом подвал.Полы в зимнее время ледяные. Можно ли утеплить пол с помощью ОСП, и какую подложку использовать между полом(деревянным) и ОСП, или нужно что-то другое для утепления.
спасибо. хотелось бы все таки получить компетентный ответ.
Добрый день. Каждый материал имеет свое назначение. Для этого его и придумывали. На сайтах производителя есть конкретное описание применения каждой мембраны. Поэтому нужно конкретно разговаривать про пирог пола и конкретные мембраны.
Если закрыть дерево снизу пленкой, то оно быстро сгниет, т.к. будет тот же эффект, что и с трубой вентиляции. Влага будет конденсироваться на внутренней стороне пленки из помещения, тем самым лаги постоянно будут влажными. Чтобы сделать правильно, смотрим инструкцию для мембран, которые используются для утепления пола.
Добрый день. я живу в небольшом городе и не доверяю компетенции продавцов, т.к. 99 % из них, как говорит Задорнов — КОЕКАКЕРЫ — ни чего не знают и не хотят знать. практика показывает, что и производители не знают что производят. приведу пример: я приобрел паро-гидроизоляцию изоспан D. на официальном сайте в описании данного продукта написано: применяется для утепленных и не утепленных кровель, м б использовано в качестве временной кровли. распаковав три рулона наконец то нашел инструкцию (из 3-х рулонов была только в одном) по применению: используется только для не утепленных кровель. пришлось все вернуть в магазин. взамен этой паро-гидроизляции была приобретена ПГИ другого производителя. на их офиц сайте было такое же описание как у изоспана. после распаковки рулона была обнаружена инструкция: нельзя использовать в качестве временной кровли.
возвращаясь к своему вопросу хочу уточнить: паро-гидроизоляционная пленка, если я правильно понимаю в одну сторону пропускает пары влаги, а с другой стороны препятствует проникновению влаги в утеплитель. если натянуть пленку снизу по лагам, то из дерева и утеплителя пары будут выходить в подпол, а из подполья влага не будет попадать в лаги и утеплитель. или это не так?
Вопрос принят.
Пока еще мнение: Как пароизоляция обязана защищать от пара изнутри дома весь!! пирог конструкции, так и ветро-гидроизоляция обязана защищать от ветра и воды тоже весь пирог любых конструкций.
Возвращаясь к пирогу над подпольем. От пара никакая мембрана не защищает плюс при ПМЖ нет движущей силы для того. чтобы пар из подполья лез в пирог над подпольем (если дом не ПМЖ и нет вентилирования подполья — другое дело!). Также не считаю нужным защищаться от воды — кроме случая фонтанирования из подполья воды вверх на перекрытие. Поэтому речь в данном случае должна идти о паропроницаемой ветрозащите (ветрозащита обязана выпустить из пирога пар наружу). Ветрозащита обязана защищать пирог от продувания ветром/сквозняком/разностью давлений и защищать утеплитель от уноса ветром… Поэтому правильное решение имхо — самая паропроницаемая мембрана с нахлестами и проклоейками и с обязательной защитой всего пирога. Вентиляция подполья обязательна при любом раскладе. так же как и пароизоляция всего пирога сразу под внутренней отделкой пола при нахлесте на стены и проклейке обязательных нахлестов.
добрый день. собственно вопрос то не в том стелить пленку или нет. у меня вопрос: почему стелят пленку СВЕРХУ НА ЛАГИ, А НЕ ПОД НИХ?
А это не правильно на лаги без воздушного зщазора и сразу доски!это делалось по старине,чтоб не попадала пыль от стекло ваты и чтоб не дуло в микрощели.можно конечно и на плёнку сразу доски прибивать,но тогда и смысл в дышащей не остаеться.
Ещё плёнка предохраняет от возможной сырости при перепаде температур пирога пола.(выпадения конденсата)
ПОЧЕМУ ПЛЕНКУ СТЕЛЯТ СВЕРХУ НА ЛАГИ И ЧЕРНОВОЙ ПОЛ, А НЕ СНИЗУ ПОД ЛАГИ?
Я НЕ ПРО ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПАРОгидроИЗОЛЯЦИИ, А ПРО НИЖНИЙ.
Давайте с начала. что-то мы кажется недопонимаем друг друга.
у меня дом из оцилиндрованного бревна на винтовых сваях. высота цоколя 60 см.
цоколь пока ничем не утеплен выложен а полкирпича, чисто декоративно чтоб закрыть цоколь. в дальнейшем планирую его утеплить пенополистиролом изнутри 50-100 мм. в цоколе сделаны продухи для вентиляции подполья.
дом для ПМЖ
итак: сейчас у меня установлены лаги 50х200 с шагом 60 см. с чего начать утепление полов? снизу вверх:черновой пол,парогидроизоляция, утеплитель 200мм(мин вата)парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)
весь вопрос у меня в том почему нельзя сделать утепление так: снизу вверх:парогидроизоляция,черновой пол, утеплитель 200мм(мин вата),парогидроизоляция, вент зазор(какой кстати необходим?), чистовой пол (доска 40-ка)
добрый день. не нашел ответа на вопрос Максима.
«Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?»
ответ мне очень интересен
Добрый день. Видимо про вопрос максима совсем забыли. Нужно понимать разницу между паробарьером и гидробарьером! Это важно. Паробарьер ложиться с низу конструкции что бы предотвратить попадание влаги при испарении с низу. А гидробарьер пропуская влагу выделяемую конструкцией(например высыхание древесины)на верх, не даёт попасть влаги с верху. Используя саму плёнку вы тем самым будете задерживать влагу…что приведёт к гниению.
Добрый день. подскажите пожалуйста, почему нижний слой паропроницаемой гидроизоляции кладется сверху на лаги и на настил. я хочу натянуть пленку снизу по лагам на степлер, защитив тем самым дерево от влаги подполья. или я наоборот оставлю его (дерево(лаги и настил)) без вентиляции и будет еще хуже? подскажите как надо?
Недавно я купил себе жильё. Бывший хозяин оказался порядочным человеком и сразу меня предупредил, что доски, из которых сделан пол над подвалом, от времени и сырости прогнили и требуют срочной замены. Вероятно, он опасался, что в один прекрасный момент я могу туда провалиться. Сам подвал находился в доме под кухней и имел следующие размеры: ширина – 2,4 м, длина – 2,3 м. Изнутри он был обложен кирпичом и обмазан слоем глины.
Пол над ним лежал на двух деревянных балках и состоял из досок и постеленных на них сверху плит ДСП. Сделан он был криво и испортился до такой степени, что ходить по нему было действительно опасно. Вся древесина была побита жуками-древоточцами, а некоторые плиты ДСП отсырели и стали рыхлыми.
Вначале я рассчитывал просто заменить на нём доски, но потом, не спеша всё обдумав, принял решение делать металлический каркас и заливать его бетоном. Во-первых, в подвале всегда будет сырость, как ни крути, а значит, новых досок, учитывая нынешнее качество леса, надолго точно не хватит, во-вторых, если уж делать, то – надёжно, раз и навсегда, а что может быть прочнее железобетона?
Демонтаж старого пола
Первым делом нужно было снять ДСП, а затем уже доски. С помощью гвоздодёра, молотка и лома мне удалось это сделать за три часа. С плитами проблем не возникло, а вот на разборку досок времени понадобилось больше: они были прибиты к балкам огромными гвоздями, поэтому отрывались с большим трудом. После того как деревянное покрытие пола было полностью убрано, мне пришлось по всему периметру около стен снять лопатой приличный слой земли (на один штык), чтобы убрать все существующие неровности и спланировать поверхность. Это дело заняло весь остаток дня. На следующее утро предстояли сварочные работы.
Изготовление каркаса
Металла на изготовление каркаса я не пожалел. Возможно, использовал его даже больше, чем необходимо, но лишь для того, чтобы не ставить внутри погреба дополнительные столбы-опоры, уменьшающие его свободное пространство. Основу конструкции составили толстостенные трубы (? 61 мм, толщина стенки 5 мм), которые мне даже не пришлось покупать. Дело в том, что раньше из них в доме было сделано отопление. Выглядело оно ужасно, громоздко, поэтому вполне естественно, что я убрал всё это железо из комнат, заменив его современными отопительными приборами. А трубы, как видите, пригодились для подвала.
Сначала я равномерно распределил четыре мощных трёхметровых трубы, являющихся несущими балками, над ямой погреба (через 80 см). Затем, выставив их точно по уровню, начал сваривать их между собой. Для этого мне понадобились трубы меньшего диаметра (? 32 мм – 12 м) и толстая арматура (? 12 мм – 40 м). В первую очередь я приварил между балками 15 перемычек, после чего ужесточил всю конструкцию приваренными к ним снизу арматурными прутами. В результате получился очень надёжный металлический каркас.
Отдельно хотел бы остановиться на изготовлении рамки, обрамляющей вход в подвал. Я сделал её из профильной трубы 40/20 мм в форме прямоугольника (длина – 70 см, ширина – 50 см). На что здесь обратить внимание? Во-первых, все углы рамки должны быть идеально прямыми, размеры сторон строго выдержанными, иначе крышка будет входить в неё неплотно, а из погреба станет сквозить. Во-вторых, приваривать её следует таким образом, чтобы она по высоте находилась на одном уровне с трубами-балками, являющимися к тому же ещё и маяками.
Сама крышка также была изготовлена мной из профильной трубы (40/20 мм) и толстого куска фанеры, надёжно соединённого с её металлической основой саморезами. Ограничителем для крышки, исключающим возможность её падения в подвал, служил уголок, приваренный к нижней стороне обрамляющей рамки. В тот день я поработал со сваркой от души: с самого утра до глубокой ночи, но всё-таки закончил дело. Одних электродов сжёг почти две пачки, а едкого дыма надышался – жуть! (трубы-то в краске были).
Установка опалубки
Каркас из металла был готов, теперь же мне предстояло решить новую задачу – смонтировать опалубку над погребом. Были рассмотрены разные варианты её изготовления, но в конце концов мой выбор пал на плиты ДСП, которые были сняты со старого пола. Почему? Во-первых, закрыть большое пространство над ямой ими было проще и быстрее, во-вторых, щелей, куда мог бы пролиться жидкий бетон, благодаря плитам практически не было. Я крепил их к каркасу с нижней стороны толстой вязальной проволокой: сначала дрелью просверливал в ДСП отверстия, затем продевал в них проволоку, после чего плоскогубцами прикручивал её намертво к арматуре. Получилось надёжно, но, учитывая тяжесть бетона, я на всякий случай поставил снизу несколько временных подпорок.
Работы с бетоном – это серьёзное испытание, особенно если за один день требуется забетонировать 12 м? при толщине слоя в 10 см. По этой причине я позвал на помощь друга, предварительно подготовив всё необходимое для этого дела: отсев гравия, цемент, корыто для замешивания, лопаты, вёдра, правило. Мы распределились так: вместе замешивали бетон (в пропорции 1/5), потом один подносил его в вёдрах к месту заливки и выливал, а другой – разравнивал готовую смесь трёхметровым правилом, плотно прижимая его к маякам и совершая им частые колебательные движения в стороны.
Вдвоём работалось в охотку. Начав трудиться в восемь часов утра, к обеду мы уже закончили заливку. Результат радовал. Пол вышел ровным, и вся комната сразу преобразилась. Через два дня, когда по бетону уже можно было ходить, я взял старый автомобильный диск и, совершая им круговые движения на поверхности пола, убрал с неё небольшие неровности. Теперь оставалось только ждать, пока бетон высохнет окончательно.
Финальный аккорд
Прошла неделя, и я приступил к завершающим работам. Первым делом обильно покрасил высохшую бетонную поверхность грунтовкой. Но не для красоты, нет, а для уменьшения количества пыли, которая неизбежно образуется при ходьбе. Когда краска высохла, положил на пол гидроизоляционную плёнку, предотвращающую проникновение влаги из бетона в линолеум. После этого, как вы уже догадались, был постелен линолеум, но не простой, а толстый, утеплённый, с устойчивой к истиранию поверхностью, которая не боится даже перетаскивания по ней . Дорогое удовольствие (цена погонного метра около 2 тыс. рублей), но, поверьте, стоит потраченных денег.
Вход в подвал и саму крышку я отделал декоративным металлическим уголком. Вышло аккуратно и красиво: под уголком удалось спрятать неровно обрезанные края линолеума, к тому же он плотно прижал их к поверхности. Ручку для крышки я сделал не обычную, а съёмную, чтобы она не мешала при ходьбе. Для этого просверлил крышку по центру, с обратной её стороны прикрутил металлическую пластину, к которой точечно приварил обычную гайку. Под неё изготовил специальный ключ, представляющий собой небольшой прутик с резьбой и воротком на конце.
