В магазинах можно выбрать металлические двери разных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь самостоятельно. Для этого нужны материалы, инструменты, умения и навыки работы с железом.
Изготовление металлической конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме затрат можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных проемов. При самостоятельном изготовлении металлических дверей необходимо соблюдать правила безопасной работы, на каждом этапе все операции выполнять аккуратно и точно. Преимущества:
При самостоятельном изготовлении можно сэкономить много времени.
Изготовление металлических дверей своими руками начинается с составления простейших чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Затем выбирается минимальное значение. Из полученной цифры вычитается 1,5-2 см. Такого размера должны оставаться зазоры между дверной коробкой и стенками проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота будущего изделия. По полученным данным производится заготовка профиля или уголка для сварных работ.
Самостоятельная сварка металлических дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но нельзя смастерить железную дверь без навыков владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:
Могут понадобиться и другие инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Хорошо, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.
Железная дверь своими руками в домашних условиях создается в несколько этапов:
Стандартные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих условий можно смастерить железную дверь своими руками.
Для изготовления двери из профильной трубы или из уголка в квартиру или в частный дом нужно материал нарезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в соответствии с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Следующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть обязательно равными. Когда добились таких показателей, можно начинать сварку. Готовую работу еще раз проверяют: измеряют диагонали, размеры по внутреннему пространству. Если работа проведена грамотно и правильно, зачищаются сварные швы.
Полотно должно в дверной коробке располагаться на небольшом расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при этом должен выступать за внешние края рамы. Сварка конструкции ведется короткими швами. Их длина — до 4 см. Располагаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. После сварочных работ и проверки геометрических параметров швы зачищаются болгаркой и шкуркой.
Вырезанный лист стали приваривается к готовому каркасу. На прихлоп будущей двери нужно оставить примерно 10 мм с каждой стороны. Лист нужного размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов внутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно воспользоваться установкой ребер жесткости. Работа заканчивается чисткой швов и окраской дверного полотна. Окраска хорошо защищает металл от коррозии.
Петли для металлических изделий выполняются из стальных прутьев диаметром около 2 см. Привариваются петли к каркасу и к полотну. Половинки петель должны совпадать друг с другом. Для этого необходимо тщательно вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь легко наденется на коробку и будет хорошо закрываться и открываться. После сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Обязательно нужно проводить антикоррозийную обработку.
Конструкция почти готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить монтаж двух замков разного типа. Для входа ригеля запорного механизма нужно сделать отверстия в уголке. В полотне необходимо оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вместе с отверстиями для ключей и ручек.
Для придания изделию красивого внешнего вида и теплозащитных качеств выполняется утепление дверей и внешняя облицовка. Для облицовки используются разные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и многое другое. Пленка ПВХ может быть с имитацией фактуры дерева. Некоторые хозяева красят изделия в нужный цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Используются и профилированные листы металла или элементы из мягких материалов.
Для утепления и улучшения шумоизоляционных свойств можно использовать фольгоизол. Он укладывается внутрь дверного полотна, на нем размещают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта или другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения шумоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции закрывается листом фанеры или МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы или на жидкие гвозди.
Монтаж готовой дверной конструкции выполняется двумя разными способами. Входная дверь может располагаться в единой плоскости со стеной. В другом случае на стене с внутренней ее стороны имеются откосы большой ширины. Чаще всего двери устанавливаются с помощью металлических пластин. Они крепятся к коробке в трех местах по ее длинным сторонам. Проем очищается от посторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого используются деревянные или пластиковые клинья.
Перфоратором изготавливаются крепежные отверстия в стене. В них забиваются прутья из металла длиной 10-15 см. Вместо прутьев можно использовать анкерные болты. Монтаж делается так: самому хозяину нужно многократно проверить качество установки. Неправильный монтаж приведет к заеданию или к заклиниванию замков. Перед заполнением зазоров монтажной пеной нужно обязательно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает хорошо, пустоты заполняются пеной.
В тех случаях, когда дверь устанавливается внутрь стены, применяется монтаж с помощью анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае используется сварочный аппарат. Готовая дверная конструкция устанавливается в проем и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через них в стену нужно вбить отрезки стального прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. После этого еще раз проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.
Технология изготовления и установки двери при точном выполнении всех требований несложная. Следует учесть, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке используются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную конструкцию впервые, не стоит огорчаться ее некрасивому виду. Внешний вид можно изменить при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неумелого мастера. Следующее изделие будет намного лучше.
Не стоит брать в работу толстый лист металла. Изделие будет тяжелым. Достаточно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже должна быть с толщиной стенок 1,5 мм. Для дверного полотна нужно использовать не менее 4 горизонтальных перегородок. После нарезки элементов торцы их следует хорошо обработать. Всю ржавчину с заготовок удаляют металлической щеткой и наждачной бумагой с крупным зерном. Приваривать их к листу металла нужно мелкими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.
Готовое изделие нужно обезжирить и покрыть двумя слоями грунтовки. После высыхания дважды покрасить изделие краской. Срок службы самодельных металлических дверей не меньше, чем купленных в магазине.
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально.
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Инструмент домашнего мастера.
Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Для железных дверей нужно купить:
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Материал для металлических дверей
Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла
Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.
Пример эскиза для нестандартной железной двери.
Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Приваривание углов.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.
Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Точечная сварка дверного полотна.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. |
 |
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. |
 |
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. |
 |
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. |
 |
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. |
 |
Обвариваем навесы. |
|
|
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
Окрашивание железных дверей молотковой краской.
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
Так устанавливается железная дверь своими руками.
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.
Ассортимент современного строительного рынка богат: в специализированных магазинах можно . Металлические, из дерева, пластиковые, комбинированные – все входные двери обладают особой спецификой в вопросах изготовления. Желание самостоятельно смастерить металлический дверной блок возникает из-за ряда причин. К примеру, хочется получить конструкцию с конкретными требованиями и дополнительными материалами, необходимо изделие высокого качества при минимуме затрат.
Изготовление металлической двери своими руками в действительности относится к бюджетному варианту: создать изделие самостоятельно будет стоить куда дешевле покупки готовой конструкции. Безусловно, чтобы изготовить по-настоящему функциональную и стильную дверь, необходимо владеть инструментом и иметь определённый опыт в сварке.
Кроме того, вам понадобятся грамотные чертежи, качественные материалы и профессиональные инструменты. Перечислим основные составляющие, которые используются в процессе создания металлической дверной композиции:
Фото: уплотнитель для периметра двери
Список из вышеперечисленных материалов и инструментов, необходимых для создания металлической двери, приблизителен: финишное решение зависит от типа и функционального значения будущей конструкции. К примеру, при изготовлении тамбурной либо входной двери лучше всего приобрести толстый металлический лист. Также можно применить два листа металла: в этом случае пространство между ними необходимо заполнить утеплителем.
Металлический стол-верстак будет очень полезен
Ещё одним интересным материалом для изготовления двери, хоть и не входной, является .
Создание металлической двери состоит из четырёх основных этапов: изготовление каркаса, производство металлического полотна, установка фурнитуры и обшивка изделия. Типичная дверная конструкция обладает двухметровой высотой и шириной 90 см.
Рассмотрим особенности в работе над созданием двери из металла:
Основные шаги в изготовлении металлической двери своими руками:
Материал в тему. Непосредственно читайте в нашем обзоре.
В наше время найти металлическую дверь по своему вкусу совсем не сложно. Однако некоторые хозяева, чувствуя уверенность в своих силах, изготавливают входную дверь своими силами. Обычно это связано с желанием человека создать нечто отличное от других образцов под свои требования, а может быть с применением специфических материалов или же геометрическими и конструктивными требованиями. Так или иначе, создание металлической входной двери своими руками заслуживает отдельного упоминания.
Пусть это дело не самое простое, но если у Вас есть необходимые навыки, можно за него взяться. Чем грамотнее хозяин, тем меньше времени на работу он потратит. Для того чтобы процесс прошел удачно и без особых проблем, потребуются следующие инструменты и материалы:
— Стальной лист толщиной от 1,5мм и больше;
— Металлический уголок;
— Дверные петли (подбираются по количеству, определяемому крепостью самих петель и мощности двери);
— Замок, дверная ручка, глазок и другие детали;
— Обшивочный материал (шпон, фанера, доска – зависит исключительно от Вашего предпочтения);
— Анкерные болты;
— Сварочный аппарат;
— Болгарка с диском по металлу;
— Сварочный стол или козлы для удобства работ.
Список является лишь приблизительным, поскольку создание двери отчасти является и творческим процессом, да и конструкция двери может варьироваться в зависимости от задумки автора.
Прежде, чем приступить к работе, Вам нужно узнать точные размеры дверного проема. И не просто точные, а полные. То есть, слой штукатурки или дверной наличник является препятствием, которое надо удалить, прежде чем Вы доберетесь до бетонного или кирпичного торца стены. Добраться до настоящего материала стены нужно во всех четырех направлениях, поэтому сбивайте штукатурку или делайте вырез в наличнике с помощью молотка и стамески.
Обычно стандартные размеры дверного проема колеблются в пределах 800-900мм в ширину и 2000мм в высоту, но в любом отдельно взятом случае параметры могут быть и нестандартными.
Когда у Вас на руках будут точные размеры дверного проема, размеры дверной коробки сразу станут ясны. Дверная коробка должна помещаться в проеме так, чтобы со всех сторон оставался зазор в 20мм. Этой величины хватит для того, чтобы в случае перекоса проема правильно установить дверь. После окончания работ этот зазор будет заполнен монтажной пеной.
Первое, что надо сделать – нарезать уголок нужной длины по размеру будущей коробки (длина полок может быть 50х25мм) и выложить на плоскость (лучше всего подходит варочный стол)в виде прямоугольной формы. Проверить углы будущей дверной коробки на «прямоту» можно, измерив длины диагоналей. Если они равные, можно приступать к сварке уголков.
Перед тем, как начать изготовление дверного полотна , сперва изготавливают раму. Рама изготавливается исходя из того, что между ней и дверной коробкой должен оставаться зазор равный в общем зачете 20мм по высоте и 15мм по ширине. Правильное распределение зазоров по всем четырем сторонам будет указано ниже. Далее используется уголок нужной длины (для этого дела подойдет уголок 40х25мм), которым также выкладывается прямоугольник, и начинается сварка.
Необходимо будет с помощью болгарки вырезать в профиле вырез под замок. Забейте в раму рейки из дерева нужной длины, чтобы потом было проще производить обшивку двери. Следующим шагом будет приваривание петлевого профиля к самим петлям и дверной коробке. Так будет легче вести сварочные работы.
Расстояние между петлями тщательно промеряется, что на коробке, что на раме двери, поскольку нужно точное совпадение. После этого укладываем раму внутрь коробки и следим за тем, чтобы все было параллельно друг другу.
И вот самый важный шаг – изготовление дверного полотна. Из листа стали вырезается такая его часть, которая будет перекрывать проем на 1 см с каждой стороны, кроме той, где замок. Эта сторона должна перекрываться на 1,5см.
Важно удалить окалину, остающуюся на кромке листа после резки.
Теперь укладываем лист так, что верхний и нижние края у коробки выступали на 10мм, со стороны замка на 5мм, со стороны навесов на 15мм. В нескольких точках лист начинает прихватываться к коробке.
Далее переворачиваем коробку, и наш лист оказывается внизу. Дверная рама тем временем находится внутри коробки. Пришла пора выставить зазоры между дверной коробкой и рамой. От порога это расстояние будет равняться 10мм, равно как и сверху. С той стороны, где есть замок, оно равно 8мм, а там, где петли – 7мм.
Чтобы зафиксировать зазоры, можно использовать различные подручные средства вроде полосок от металла разной толщины.
Пора приваривать раму к листу. Сам шов не должен быть длиннее 40мм, а расстояние между началами швов около 200мм. Сварка ведется от середины к краям с разных сторон, используется обратноступенчатый шаг. Если будущая дверь начинает сильно нагреваться – дайте ей время остыть.
Будущую дверь перед тем, как начать монтаж петель, нужно приподнять над варочным столом. В этом помогут куски профиля или трубы, на которые изделие можно положить.
Для изготовления петель берется 20миллиметровый стальной прут. Чтобы петли работали лучше, в них помещают шарик от подшипника из стали. Затем петли собираются и фиксируются, при этом нужно следить, чтобы все было точно соотнесено друг с другом. Как только Вы убедитесь, что везде есть четкое совпадение, петли привариваются к коробке и полотну.
Верхняя часть петли будет приварена к листу, нижняя приварится к коробке. После сварки петель нужно срезать прихватки, крепившие к коробке лист.
Теперь только осталось зачистить сварные швы и покрасить готовую дверь – и она будет готова.
Полок уголка дверной рамы – это то место, где будет делаться вырез для замка. Причем вырез должен быть сделан так, чтобы замок входил туда без малейшего зазора. Как только Вы сможете поместить замок на место , понадобится сделать разметку под крепежные отверстия, места, куда будет вставляться ключ, для ручки и другие. По разметке будут просверливаться отверстия необходимой величины.
По периметру двери делаются отверстия под 4миллиметровые шурупы, которыми с внутренней стороны будут крепиться доски. В одной из этих досок должен быть предусмотрен вырез под замок. Длина шурупов подбирается в пределах 35-40мм.
Вырезы под щеколду и различные защелки создаются только после установки коробки и при навешенной двери, тогда же ставится и дверной глазок.
Далеко не все хозяева согласятся остановиться на достигнутом. Ведь можно декорировать дверь и придать ей привлекательный внешний вид. В качестве обшивки можно применить деревянные рейки, мягкий материал или простую пленку с текстурой под дерево. Конечно, покраска – самый простой вариант из всех. Она допускает приварку сверху на дверь декоративных кованых элементов.
Традиционная обивка искусственной кожей всегда придает входной двери ощущение тепла 
Мягкая обивка придает казалось бы жесткой двери некоторую мягкость
Кроме того, что Вы существенно сэкономите, еще и приобретаете бесценный опыт, который может стать отправной точкой для создания чего-то еще более сложного и интересного.
Самостоятельное изготовление входной стальной двери с применением недорогой молотковой окраски позволит сэкономить значительные по меркам рядового человека средства.
Однако такой вариант её обустройства по силам лишь тем, кто имеет хотя бы минимальный опыт работы с типовым сварочным оборудованием, и для кого сварка дверей не представляется чем-то совершенно невыполнимым.
Именно таким людям и будет интересно узнать о том, как можно сварить стальную дверь своими руками, не прибегая к посредничеству сторонних рабочих.
На подготовительном этапе обязательными считаются следующие операции:
Рассмотрим каждую из этих операций более подробно.
Перед тем как изготовить железную дверь самостоятельно – необходимо будет произвести тщательный обмер входного проёма, размеры которого рекомендуется снимать сразу в нескольких местах. При этом с особой тщательностью промеряется ширина, определяющая основные характеристики будущей двери.
Результаты замеров обязательно фиксируются на эскизе изделия, чертёж которого должен постоянно находиться «под рукой».
Что касается исходных материалов для двери, то выбор определяется предпочтениями исполнителя. Однако чаще всего этот перечень включает такие стандартные позиции, как:
При подготовке необходимого инструмента особое внимание уделяется выбору подходящего аппарата для сварки, который должен быть предельно прост в обращении и достаточно надёжен.
Помимо него обязательно потребуются болгарка с набором дисков, а также электродрель и измерительные приспособления, посредством которых в процессе сварки контролируются заданные размеры дверей и коробки.
Для удобства фиксации свариваемых металлических элементов дверной конструкции следует запастись парой струбцин зажимного типа. Они заметно облегчат все монтажные операции.
Качественно изготовить металлическую дверь удаётся, если следовать всем указаниям инструкции по её сборке, работать внимательно и аккуратно.
На начальной стадии основных работ следует заняться изготовлением и подгонкой отдельных элементов двери. С этой целью сначала согласно чертежу подготавливают (вырезают) четыре профильные заготовки, используемые для обустройства вертикальных стоек коробки. Подобным же образом подготавливают поперечины, размер которых должен в точности соответствовать указанным в эскизе цифрам.
При установке металлической конструкции между дверным блоком и стеной должен оставляться зазор порядка одного сантиметра, который обязательно учитывается при выставлении размеров в эскизе.
По завершении этих работ можно будет перейти к подготовке элементов каркаса дверного полотна, для чего необходимо вырезать из профиля четыре горизонтальных перемычки и две боковые стойки.
После этого с помощью резака (болгарки) следует подогнать подготовленный ранее стальной лист под габариты полученного каркаса двери.
После нарезки и подгонки частей металлической конструкции необходимо зачистить острые и выступающие неровности и удалить заусенцы, а затем можно будет переходить непосредственно к сборке всей двери в целом.
Для облегчения последующей обработки полотна перед покраской, на данной стадии работ желательно удалить с поверхностей заготовок имеющуюся на них ржавчину. Для этого удобнее всего воспользоваться специальной металлической щёткой или крупнозернистой наждачной бумагой.
Самостоятельную сварку стальной двери принято начинать с изготовления несущего короба, на который затем навешивается уже готовая и отделанная створка.
Однако, основываясь на личном опыте некоторых пользователей, непрофессионалам рекомендуется начинать монтажные работы именно с полотна.
Такой порядок позволит им выдержать все необходимые параметры в норме, не нарушая предусмотренных конструкцией прямых углов и не допуская перекоса двери во фронтальной плоскости.
Итак, согласно инструкции входную дверь начинают изготавливать с полотна, для чего металлическая листовая заготовка сначала укладывается на ровную плоскую поверхность (стол или верстак).
После укладки листа следует выровнять его в рабочей плоскости и проконтролировать её строительным уровнем.
И лишь по завершении этой обязательной процедуры уже нарезанные рамные заготовки раскладывают на листе с отступом от его краёв порядка одного сантиметра и со строгим соблюдением угловых размеров (90 градусов).
Разложив заготовки согласно эскизу, можно будет прихватить на сварку в нескольких местах одни только поперечины, а затем надёжно зафиксировать их с помощью струбцин.
За этими действиями следуют те же операции, касающиеся вертикальных стоек, которые прихватываются на сварку с внутренней стороны профиля.
После прикидочного размещения элементов конструкции, убедившись в соответствии всех размеров (включая угловые) эскизу, можно будет перейти к их окончательной фиксации на сварку.
Получив металлический остов дверного полотна правильной формы, необходимо увеличить его жёсткость за счёт установки 2-х промежуточных перемычек, монтируемых аналогично всем предыдущим деталям (фото справа).
В завершении этого этапа монтажных работ останется лишь тщательно зачистить посредством болгарки все образовавшиеся сварные соединения.
При окончательной сварке профилей и полотна не рекомендуется делать сплошные швы, которые могут привести к деформации металлической поверхности. Специалисты советуют фиксировать профили на сварку с промежутками, равными примерно 10-ти сантиметрам.
В рассматриваемом примере наружная несущая рама двери состоит из двойных металлических профилей, которые сваривают под прямым углом друг к другу.
Поэтому сначала необходимо оформить наружное обрамление короба, уложив профили по периметру уже готового полотна и скрепив их посредством прихваток.
Ещё одна профильная прямоугольная заготовка кладется плашмя на две предыдущие с небольшим нахлестом, образуя в итоге внутреннюю рамную конструкцию короба двери.
После размещения всех образующих раму профилей по своим местам следует сначала слегка прихватить их, а затем (убедившись в точности укладки) точечным методом сварить между собой.
Для проведения последующих операций необходимо отделить коробку от полотна и уложить её на верстак или рабочий стол. После тщательного обследования наружных стыков следует зашлифовать их с помощью болгарки.
С внутренней стороны, то есть там, где прилегает створка, накладывать швы не обязательно.
На этом основная часть работ по сварке дверей может считаться законченной, после чего на них останется лишь установить навесы и замок.
Надо отметить, что сделанные своими руками двери по качеству и надёжности практически не уступают заводским изделиям при условии, что при их изготовлении были соблюдены все требования инструкции и размеры.
Во избежание возможных перекосов и несоответствий в процессе работ особое внимание следует уделять подгонке основных элементов конструкции.
